У Вас отключён javascript.
В данном режиме, отображение ресурса
браузером не поддерживается
www.az-love.com

Форум Азербайджанских жен AZ-love.com

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум Азербайджанских жен AZ-love.com » Традиции и вера азербайджанцев » Азербайджанский национальный костюм


Азербайджанский национальный костюм

Сообщений 1 страница 20 из 47

1

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_1.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_2.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_3.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_6.jpg      http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_7.jpg



Азербайджанская национальная одежда - плод народной материальной и духовной культуры, прошедшей долгий и очень сложный путь развития. Будучи тесно связаны с историей народа, костюмы представляют собой один из ценных источников изучения его культуры. Национальные костюмы больше, чем все другие элементы материальной культуры, отражают национальные особенности народа и принадлежат к числу стабильных этнических признаков. Играя роль вспомогательного материала в деле выяснения вопросов этногенеза, определения вопросов культурно-исторических связей и взаимного влияния между народами, костюмы зависят от уровня хозяйственных отраслей и от географических условий.
История народного творчества, его этнографические и художественные особенности находят свое отражение в одежде. Эта черта проявляется и в одежде определенных форм и в ее узорах, и в художественной вышивке, художественном вязании и ткачестве.

Во время археологических раскопок в Азербайджане были найдены изготовленные из бронзы игла и спица, относящиеся к началу бронзового века (III тысячелетие до н.э.). Эти находки доказывают, что древние жители Азербайджана умели шить себе платье. Обнаруженные в Кюльтепе и Мингячевире статуэтки из глины (II тысячелетие до н.э.) и найденные в Мингячевире швейные печати, относящиеся к V в. до н.э., позволяют получить некоторое представление об одежде того времени. В катакомбных погребениях Мингячевира, относящихся к V-VI вв., найдены остатки одежды, сшитой из различных шелковых тканей. Обнаруженные многочисленные золотые украшения и глиняные сосуды в форме туфли, относящиеся к IV-III вв. до н.э., доказывают, что еще в древности азербайджанцы обладали развитой материальной культурой. В ходе работ в захоронении возле Дворца ширваншахов (XV век) в Баку выявлены остатки ценных камковых и шелковых тканей.

Наличие в Азербайджане многочисленных источников дешевого сырья создало нужные условия для развития в средневековых городах страны выделки шелковых и шерстяных тканей.

В XVII веке Азербайджан служил крупной шелководческой зоной Ближнего Востока, а Ширванская область - основным шелководческим районом Азербайджана. Наряду с Шабраном, Эрешем, Габалой, Джавадом, Агдашем и др. Шамаха была важным текстильным центром Азербайджана. Известный путешественник Адам Олеари писал об этом: "Основной род их (ширванцев) занятий составляет вязание пряжи, шелка и шерсти, а также различные вышивания". Производившиеся в Шамахе ткани тафта, фата и дарайы снискали наибольшую славу, а тонкие головные покрывала и другие вязаные изделия пользовались повышенным спросом. Важнейшими текстильными центрами в Азербайджане были Гянджа, Шеки, Нахчыван, Марага, Меренд, Эреш и Ордубад. Среди них следует особо отметить Гянджу, являвшуюся важным центром обработки шелковых тканей.  Эвлия Челеби (XVII век) писал, что гянджинский шелк был очень знаменит. Среди ремесел города важное место занимало также производство хлопковых тканей. В Тебризе было сосредоточено производство самых различных видов тканей. Особенно известен был этот город производством высококачественных бархата, атласа, кумача и войлока. Часть перечисленных видов тканей экспортировалась. Искусные ремесленники Нахчывана изготовляли большое количество дешевой, но высококачественной хлопковой ткани. Изготовлявшиеся ими разнообразные ситцевые ткани пользовались значительным спросом. Таким образом, в XVII веке между городами Азербайджана сложилась определенная специализация в области производства тканей. Эта специализация сохранилась и в последующий период.

Среди выпускавшихся в Азербайджане тканей, широко использовавшихся на месте и экспортировавшихся, необходимо отметить зербафт, камку, атлас, тафту, канаус, кемху, кисею, бархат, дарайы, сукно, кашемир, тирму, мидгал, бязь и др. Нет сомнения, что ткани - один из элементов, отражающих культуру народа. Узоры и цвета тканей позволяют отличать народ от других, а заодно и выделять среди одного народа различные классовые прослойки. Женская одежда вышивалась главным образом из шелка и бархата, а мужская - в большинстве случаев из сукна и домашней кашемировой ткани. И женская, и мужская нижняя одежда вышивалась из холста и хлопковой ткани, в состоятельных же семьях чаще всего нижнюю одежду шили из шелка.В XVI-XVII вв. азербайджанская одежда прошла значительный путь развития. Исследования показывают, что в этот период сложилась подлинная школа национального костюма. По одежде можно было узнать возраст, профессию, даже социальную принадлежность человека.

http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_4.jpg                  http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_8.jpg

В XVI веке самым интересным элементом азербайджанской одежды были головные уборы. Как известно, в этом веке азербайджанцев называли кызылбашами, поскольку они носили красные папахи с тонким и высоким верхом, обвязанные чалмой. Представители знати и высшие военные нацепляли на чалму 12 драгоценных камней в оправе или обводили линиями позолоты. На головных уборах высокопоставленных вельмож иногда был большой драгоценный камень, окруженный камнями поменьше. Большой камень олицетворял пророка Мухаммеда или имама Али, а камни поменьше - 12 имамов. Известная узбекская ученая Г.А.Пугаченкова, занимавшаяся исследованием головных уборов эпохи Сефевидов, и немецкий ученый Х.Хотц доказали, что на протяжении XVI века головные уборы в стране несколько раз меняли свою форму. Согласно указанным исследователям, описанные головные уборы широко использовались с начала XVI века до 1535 года, а затем стали сокращаться, хотя оставались в обиходе до конца века и наибольшее распространение получили в Тебризе, Нахчыване и Шамахе. Наряду с чалмами с расширенным концом и красным верхом в XVI веке использовались также обычные чалмы, без украшений. В то время наибольшей популярностью пользовались белые чалмы. Шах, визирь и высокопоставленные священнослужители носили чалмы зеленого цвета. В XVI-XVII веках в Азербайджане наряду с чалмой носили также шапки, напоминающие маленькую шляпу. В указанный период в обиходе были и шапки других форм, из которых относительно широко были распространены папахи, сшитые из бараньей кожи. Их носили в основном там, где население занималось овцеводством. Разнообразием отличаются и женские головные уборы XVI-XVII веков. На основе полученных материалов можно сказать, что в этот период в Азербайджане было распространено до семи видов женских головных уборов. Из них следует указать красивые, с яркими узорами головные покрывала, тюбетейки с тонкими узорами, шляпки из мехов или бархата, завязываемые под подбородком. Наиболее распространенным в XVI-XVII веках женским головным убором были тюбетейки, которые подразделялись на женские и девичьи. Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и старых женщин.

В XVI-XVII веках весьма разнообразной была в Азербайджане и верхняя одежда. Формы верхней одежды в этот период развивались на основе старинных традиций. Однако традиции эти все больше обогащались, меняясь в сторону большей декоративности. Изменения происходили главным образом в отдельных деталях, узорах и украшениях. В XVI-XVII веках мужчины носили шаровары, которые в нижней части были достаточно узкими, а кверху постепенно расширялись. Шаровары сшивали из того же материала, из которого шили верхние рубахи, но шаровары часто были синего или темно-желтого цвета. Мужская обувь в эти столетия также отличалась многообразием форм. Наиболее распространенным видом мужской обуви были легкие сапоги с длинным голенищем без каблуков (иногда с низкими каблуками), которые шили из мягкой кожи. В XVI-XVII столетиях в Азербайджане существовали достаточно разнообразная верхняя одежда для женщин. Однако по кройке эта одежда напоминает мужскую одежду того же времени. Женщины (в особенности представительницы богатых слоев), как и мужчины, накидывали на плечи халаты с длинными рукавами, предназначенными в основном для украшения. Однако женские халаты отличались большей простотой, украшались меньшим количеством узоров. Одним из популярных видов женской одежды в XVI-XVII столетиях были длинные шаровары, опускающиеся до самого пола. Нижняя часть женских шаровар как у мужских, были очень узкими, а верхняя часть шире.

 

В XVIII столетии азербайджанская одежда была очень разнообразной. Появление независимых ханств в Баку, Губе, Шамахе, Карабахе, Нахчыване, Гяндже, Ленкорани, Шеки и в других регионах тоже немало влияло на вопросы ношения одежды. Жизнь в этих ханствах протекала в особых рамках, совершенно разных политических и экономических условиях, что стало причиной изменению (хотя и поверхностно) национальных костюмов. Эта изменчивость в основном касалась не покроя и силуэта одежды, а в материале из которого шили одежду и украшения.  В XVIII столетии мужчины в Азербайджане одевали плотную чуху с длинными рукавами. Чуха, как правило, сшивалась из плотной ткани. Расцветка и длина чухи отличались в зависимости от возраста человека. В XVIII столетии появилось новая по сравнению с предыдущими периодами форма одежды - аба, которую носили в основном моллы и уважаемые старики. Мужская обувь в XVIII столетии также была весьма разнообразна. Наиболее распространенная мужская обувь - маленькие башмаки без каблуков была сшита из кожи. При этом среди богачей были в моде сшитые из кожи сапоги с длинным голенищем, а среди крестьян чарыки, которые носились с древнейших времен до начала ХХ столетия. Женская одежда в XVIII столетии стала относительно красивой и изготовлялась с особым вкусом. Путешественник Маршалл фон Биберштейн, пребывавший к концу этого столетия в Азербайджане, особо отмечает красоту женщин этой страны и свое восхищение красотой их одежды. Основными видами женской верхней одежды в XVIII столетии были верхняя рубаха, чепкен, архалук, кьюрду, кюлече, леббаде, эшмек и бахарлы. В зависимости от возраста женщин отличались и цвета рубах, которые они носили. Молодые девушки и женщины носили желтые, красные, зеленые, а старые женщины - белые или черные рубахи. Одним из популярных видов верхней женской одежды красивого покроя в этом столетии был чепкен. Чепкены сшивались с подкладками с покроем, плотно прилегающим к телу. В нижней боковой части была деталь, которая называлась "чапыг", которая делала фигуру более красивой и привлекательной. Широко распространенным видом одежды среди женщин был архалук. Как и чепкен, архалук тоже был с подкладкой, а его покрой плотно прилегал к телу до пояса.

В XVIII столетии, как и в предыдущие времена, женские головные уборы отличались большим разнообразием форм. Для того чтобы собрать волосы в кипу, женщины пользовались марлей и льном. Эти средства также помогали удалению пота (в Нахчыване такие головные уборы назывались "Гешбенд"). Головной убор под названием "джуна" изготовлялся из ткани сделанной из хлопка белого цвета, а женский головной убор "чаргат" - из ткани оранжевого или светло розового цвета, иногда с тесемкой. Келагаи разноцветной окраски пользовались большей популярностью. В некоторых местах поверх косынок завязывали келагаи, значит одновременно носились три головные убора: первый - джуна (или лен), второй - келагаи, третий - косынка (ее также называли касаба, сарендаз, зарбаб). В холодный воздух вдобавок ко всему перечисленному голову завязывали еще шалью (тирме-шаль, кашмирская шаль, шаль ручной вязки из натуральной шерсти). Одним из наиболее распространенных видов головных уборов в этот период был аракчын. Однако эти аракчыны отличались от одноименных головных уборов, распространенных в XVI-XVII вв. тем, что в них с задней стороны не было вязанного "мешка". В XVIII столетии и в последующие века в Азербайджане был широко распространен еще один вид головного убора, который сшивался из ткани под названием "тесекгабагы". Этим головным убором чаще пользовались женщины для украшения лобовой части лица и, как правило, "тесекгабагы" делали не портные, а ювелиры. Подобный тип головных уборов особо широко был распространен в Карабахском, Гянджинском, Газахском Товузском и Борчалинском регионах.

В XIX столетии русские художники В.В.Верещагин и Г.Г.Гагарин объездили Баку, Шемахы, Шеки, Гянджа, Газах и другие города Азербайджана, где с натуры написали табло, на которых были изображены национальные виды одежды, имеющие определенное значение для ознакомления этим видом национального искусства.

...

Территорию Азербайджана условно можно разделить на несколько историко-этнографических зон: Губа-Хачмаз, Абшерон, Ленкорань-Астара, Шамахы, Гарабах, Нахчыван-Ордубад, Габала-Огуз, Шеки-Закатала, Гянджа и Шамкир-Газах. Тот факт, что одежда азербайджанцев, проживающих в вышеперечисленных историко-этнографических в основном одинакова, свидетельствует о том, что эти люди принадлежат к единой этнической группе. Небольшие отличия в одежде населения этих зон отражали лишь локальные особенности единого национального костюма Азербайджана. Наряду с тем, что одежда отражала локальные особенности отдельных историко-этнографических зон Азербайджана, она также отражала возраст, семейное и общественное положение лица, который носил данный костюм. Например, в одежде молодой девушки и замужней женщины были заметные различия. Молодые невесты как правило, одевались боле красиво и более богато. Девушки и взрослые женщины, меньше пользовались украшениями. Мужская одежда, как и женская в основном была одинакова в отмеченных историко-этнографических зонах. По внешнему виду мужской одежды нетрудно было определить, к какому слою населения принадлежит ее хозяин. Детская одежда по форме почти совпадала с одеждой взрослых и отличалась от них только размерами и элементами соответствия возрастным особенностям. Свадебная и праздничная одежда обычно шилась из ценных тканей и в отличие от повседневной и рабочей одежды, украшалась различными золотыми и серебряными деталями.

http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_10.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_11.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_9.jpg     http://www.azerbaijan.az/_Culture/_FolkArts/images/folkarts_03_5.jpg     

В XIX столетии и начале ХХ столетия азербайджанскую женскую одежду можно разделить на две части, состоящей из верхней и нижней одежды. Женская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари. Рукава верхней женской рубашки в основном были длинными, широкими и прямыми. Часть рукава до плеча в большинстве случаев была прямой, а в некоторых случаях с мелкой оборкой. В подмышках обычно пришивался клин из ткани другого цвета. Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. Верхнюю рубашку, как правило, сшили из тканей "гановуз" или "фай". Шея, воротник, лацкан и нижняя часть рубашки обшивалась тесьмой. Нижняя часть рубашки спереди обшивалась серебряными или золотыми монетами с ушками. Поверх рубашки одевали чепкен, который плотно прилегал к телу. С боковых сторон чепкен имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. Иногда к рукавам пришивали пуговицы. Чепкен шили из тканей "тирме", велюр и различных блестящих тканей.

Архалук считается одним из наиболее распространенных видов одежды во всем Азербайджане. Как и чепкен, архалук тоже имел подкладку, и покрой его плотно прилегал к телу. Часть архалука ниже пояса дополнялась подолом различной шириной, отделанным плиссе или гофре. Некоторые архалуки кроились широким и прямым кроем, а с боковых сторон имели разрезы. Покрои рукавов архалуков тоже отличались. Некоторые из них прямыми и длинными и шили их в виде накладных рукавов, заканчивающихся рукавицей ниже локтя.
Леббаде были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде был открытый, а в поясной части завязывался тесьмой. Чуть ниже пояса по бокам имелись короткие разрезы. Рукава леббаде были короткие, как правило, до локтей. Леббаде шили из тканей "тирме", велюр и разных блестящих тканей. Воротник, рукава и подолы обшивались нежной тесьмой.
Эшмек - стеганная верхняя одежда. Грудь и подмышки эшмека кроились открытыми, а рукава до локтей. Для шитья эшмека , как правило, пользовались тирме и велюром. Внутренняя часть, воротник, рукава и подол эшмек обшивалась мехом. Кроме того, к рукавам, подолу и воротнику эшмек пришивали бафту и цепочки.
Кьюрду - стеганная женская одежда с открытым воротникам без рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из ткани тирме и велюр. Особо широко распространенным видом этой одежды был так называемый хорасанский кьюрду, который делали из темно-желтого цвета кожи с узорами, вышитыми шелковой нитью того же цвета.
[u]Бахари[/u] - стеганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до колен, воротник открытый. Бахари, в основном, сшивали из велюровой ткани. Воротник и подол и рукава обшивались разными тесьмой, кантами и цепочками.
Кьюлече - верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным подолом. Длина кьюлече с открытым воротником были, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.
Длина туманов (юбок), которые носили женщины-азербайджанки, как правило, доходила до самого пола, за исключением Нахчыван-Ордубадской зоны, где женщины носили относительно короткие туманы. Туман шили из шелковой или шерстяной ткани с различными узорами, состоящими из 12 кусков. Кроме верхнего тумана, под ним носили так называемые промежуточные туманы. Туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами, изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей. В некоторых городах женщины носили так называемые чахчуры, которые шили из различных шелковых тканей.

Для большего украшения верхней женской одежды пользовались различными видами бафта - "сарыма", "гарагез", "зенджире", "шахпесент" и др., изготовляемые в домашних условиях или в ремесленных мастерских. К нижней части рубашки пришивали золотые монеты ("этеклик" или "мидахил"), иногда к нижней части рубашек пришивали золотые монеты. Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.

Из женских головных уборов особо распространенными видами были келагаи, а также шелковые косынки "наз-наз". Келагаи изготовляли в специальных мастерских в таких известных центрах шелководства как Шекиаха. В некоторых местах женщины под косынкой носили арахчын. Часто сверху к этим арахчынам пришивали золотые украшения различных форм. Жители некоторых городов и пригородных сел Азербайджана покрывали голову чаршабами. Чаршабы шили из шелковых тканей, однотонного атласа или клетчатой ткани. Женщины, покрывающие голову чаршабом иногда пользовались еще и рубендом (вуалью).

Национальная одежда азербайджанских мужчин XIX века также состояла из верхней и нижней одежды. Мужская верхняя одежда состояла из верхней рубашки, архалука, чухи и шаровар (брюк). Следует отметить, что такой комплект широко распространенной национальной одежды, с незначительными различиями, был характерен для всей территории Азербайджана.Верхняя мужская рубашка имела в основном два покроя: с воротником посередине и по бокам. Воротник рубашки застегивался пуговицей или петлей. Мужскую рубашку шили в основном из атласа и сатина. Архалук отличался плотным прилеганием к телу. Его подол был с оборками, рукава - прямые, постепенные сужающиеся в локтевой части. Архалуки шили с одним или двумя карманами и застегивались до шеи. Для шитья архалуков пользовались материалами типа кашемир, атлас, сатин, ластик и др. Поверх архалука юноши носили ремень или пояс, а взрослые или пожилые мужчины - кушак. Чуха - этот вид верхней мужской одежды в Азербайджане имел две разновидности - "везнели" и "черкези". Воротник обоих видов чухи кроился открытым.Рукава чухи "везнели" кроились прямыми и длинными и к каждой груди пришивали так называемые "хезины" для "везне". В эти "хезины" надевались "везне" украшенные серебром или золотом.Другая разновидность чухи - "черкези" отличалась от "везнели" по своему крою. Подкладка накладных рукавов чухи "черкези" сшивалась из шелковой ткани, по всему разрезу рукавов пришивали пуговицы или петли.  Мужские шаровары (брюки) шили из домотканой шали или шерстяных тканей разных сортов. В некоторых горных районах верхняя зимняя одежда для мужчин представляла собой дубленку сшитую из овечьей шкуры с пуговицами по воротнику. В торговых центрах и городах некоторые мужчины носили хорасанские шубы, украшенные узорами, вышитыми шелковой нитью. В горных районах пастухи зимой носили епанчу.

В Азербайджане уделялось особое внимание головным уборам мужчин. Ходить без головного убора считалось неприличным. Наиболее широко распространенным видами мужских головных уборов были папахи, сшитые из кожи различного покроя: папахи "бухара" и "черкези" (сшитые из шкуры черного, серого или коричневого цвета), "шеле-папахи". Весьма широко были распространены аракчыны, сшитые из тканей "тирме" и шелковой ткани, в большинстве случаев украшенные золотыми вышивками. Пожилые мужчины и старики носили под папахами стеганные "тесеки" из белой бязи, а по ночам стеганные "шебкулахи".

Джорабы. Одними из наиболее широко распространенных в Азербайджане видов одежды являются вязаные шерстяные джорабы. Джорабы вязали из шелковых и шерстяных ниток. Они отличались как по тонким и красивым узорам, так и по расцветке ниток. Узоры джорабов точно такие же как узоры, встречающиеся в вышивках, "басма" и тканях. Джорабы вязали длинными, до колен и короткими - до щиколоток.

[b]Обувь.[/b] В Азербайджане были широко распространены обувь, сшитая из разноцветной кожи - тумаш. Самым распространенным видом обуви, которую носили как женщины, так и мужчины, считались башмаки. Женщины носили башмаки с вышитой поверхностью и сапоги с длинными голенищами. Мужская обувь, сшитая из выделанной или необработанной кожи обычно была однотонной и без узоров. В городах мужчины носили башмаки или "налейины", сшитые башмачниками. А в сельской местности больше были распространены чарыки, сшитые из необработанной кожи. Повязки к чарыкам вязали из шерстяной нити.

Различные украшения дополняли одежду и обогащали ее национальные особенности. Ювелиры изготовляли украшения из золота и серебра. Они также пользовались драгоценными камнями: бриллианты, алмазы, изумруды, рубины, жемчуг, бирюза, агат и т.д. основными центрами ювелирных изделий Азербайджана были города Баку, Гянджа, Шамахы, Шеки, Нахчыван и Шуша. Местные ювелиры изготовляли все виды ювелирных изделий необходимые для населения. В Азербайджане также пользовались огромной славой мужские и женские пояса, сделанные из серебра руками кубачинских ювелиров из Дагестана. Азербайджанские женщины очень любили украшения, широко и умело пользовались ими. Полный комплект украшений, которыми пользовались женщины, назывался "имарет", охватывающий разные головные и нагрудные украшения, кольца, серьги, пояса, браслеты и вверх "базубенды".

0

2

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ.

Специфика национальной культуры проявляется в различных сферах жизни и, в частности, в народной одежде. В формах и типах народного костюма раскрываются художественные и эстетические вкусы этноса. Актуальность изучения народной одежды обусловливается тем, что она является вещественным источником, который может быть использован при решении различных исторических проблем, в частности вопросов происхождения народа, установления культурно-исторических связей, а также родства между народами. Наконец, изучение одежды имеет и чисто практическое значение: форма народной одежды, орнамент тканей и вышивки могут быть использованы при создании современных типов одежды.

По всем историко-этнографическим зонам национальную одежду азербайджанцев можно разделить на следующие типы: женская (нательная, верхняя), мужская (плечевая, распашная или глухая, поясная), пояса, профессиональная, обрядовая (свадебная, траурная, праздничная, гостевая), детская одежда, прически и косметика, головные уборы, обувь, украшения.

Для изготовления одежды использовались как местные, так и привозные -русские, иранские, европейские и другие ткани. В первой четверти XIX в. преобладало использование местного материала (хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные ткани, кожа). Однако начиная со второй половины XIX в. количество и ассортимент привозных тканей значительно расширились. Помимо гумаша (кумач), бархата, хара (род шелковой материи - муар), атласа, шелка, дараи (красно-фиолетовая шелковая ткань) появились в большом количестве дешевые бумажные ткани - ситец (чит), бязь (аг митгал) и т.д., которые были доступны почти всем слоям общества. Ткани, привозимые из других стран, отличались разнообразием ассортимента. Местное население называло их по-разному: "шамси-гемер", "куче мене дардыр", "хачы мене бах", "сурушдум душдум", "гоншу багры чатдасын", "кенде дур", "кече-гюндуз" и др.

Женская одежда. Одежда азербайджанок XIX - начала XX в. отличалась своей яркой расцветкой, сложностью покроя, разнообразием типов и форм.

Нижняя одежда (алт палтары) состояла из хлопчатобумажной и шелковой тупикообразного покроя рубашки (кейнек). В зависимости от региона имела разные названия: алт кейнек, джан кейнейи, эт кейнейи. Для нательных рубашек употреблялся легкий шелк без рисунков (канаус) местного изготовления, сатин, белая хлопчатобумажная ткань (ситец, бязь) в зависимости от благосостояния хозяина. В бедных семьях - крашеная домотканая бязь. С начала XX в. использовалась ткань, вырабатывавшаяся на морозовской текстильной фабрике (морозов агы), а также на тагиевской фабрике ("тагыjев агы") [В 1901 году в Баку была открыта хлопчатобумажная фабрика. Ткань, выпускаемая этой фабрикой, в народе получила название "тагыjев агы" - "тагиевская бязь"]. Состоятельные люди для этой цели употребляли мадаполам (хумайун агы) - очень тонкую белую ткань, изготовлявшуюся из египетского хлопка в Англии и Швейцарии. Нижняя рубашка шилась короткой, свободной, с длинными рукавами и манжетами. Часто, по желанию хозяйки, ворот, нагрудная часть и рукава нательной рубашки украшались вышивкой. Рубашка застегивалась только на одну пуговицу, пришитую у самой шеи.

К нижней поясной одежде относились шелковые или хлопчатобумажные (из ситца), различного покроя шаровары и штаны (шелте, чут-балах, дар-балах, тенги, дуз туман, джут туман, дизлик, ики-балах). Во всех этих видах нижнего белья материал был слегка присборен и пришит к поясу для вздержки. Шнуром для вздержки служил плетеный пояс (туман багы), который продевался специальной костяной или деревянной (сплошь обвязанной цветным бисером) палочкой (баг агаджы). Туман багы плелся наподобие сетки из шелковых и бумажных цветных и белых ниток. Концы этого шнура украшались узором, а самый кончик заканчивался кисточкой (готаз).

Верхняя женская одежда отличалась разнообразием как в отношении материала, так и в отношении расцветки и покроя. Она украшалась бисером, бусами, золотыми или серебряными украшениями, канителью (тонкая витая золотая, серебряная нить), галуном, тесьмой, мехом и т.п. К верхней одежде относились рубашки, юбки, платья, архалыг, лаббада, гурду, катиби, чэпкен и др.

Вот как описывает один из источников начала XIX в. женскую одежду в Бакинской провинции: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На архалыг надевается другой, у богатых из парчевой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову" . Широко распространенной верхней женской (и мужской) одеждой был архалыг, для шитья которого употребляли различные материалы: бархат, атлас, шелк, сатин, ситец, хара и т.п. различных расцветок (черный, синий, зеленый и др.). Шили его на подкладке. "Рукав «архалыга» либо плотно облегал руку до кисти, либо ниже локтя - пришивалась расширенная книзу полоса, либо узкий рукав застегивался до локтя на пуговицы по внутреннему шву. Край выреза на груди обшивался меховой оборочкой, а у богатых - золотыми или серебряными дутыми украшениями в виде бутонов. Обшивали край выреза также самодельной тесьмой или шнуром различного рисунка. Застегивали архалыг на крючки и петли или на пуговицы" .

Архалыги всех видов и во всех регионах спереди имели большой вырез, и по нему можно было определить его локальную принадлежность. Например, гарабагский женский архалыг имел прямоугольный вырез, а ширванский - овальный. Для шитья архалыга в состоятельных семьях использовали и дорогую ткань кустарной выработки - мисгалы тирме (тонкая шерстяная полосатая ткань с растительным орнаментом). Она вырабатывалась в Южном Азербайджане, Иране, Индии и Турции.

Верхняя рубашка (уст кейнек) имела несложный покрой и шилась, как и нижняя, туникообразной формы. Рубашки для молодых женщин шились с небольшим круглым вырезом, прилегающим к шее и с разрезом на груди. Обычно они застегивались на груди у шеи на одну пуговицу. Низ рубашки в состоятельных семьях обшивался золотыми или серебряными монетами. Часто ворот рубашки, разрез на груди и край рукава обшивались плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых цветных или золотистых ниток. Из-под короткого архалыга в костюме молодых женщин должны были быть видны пришитые к низу рубашки монеты или другие украшения, т. к. верхнюю рубашку носили поверх юбки. Наиболее распространенными цветами верхней рубашки были розовый, красный, желтый и фиолетовый. Пожилые женщины предпочитали рубашки темных тонов.

Верхняя юбка (уст туман) сшивалась вручную из 8-10 и более прямых полотен материала разного достоинства (включая бархат и тирме). Обычно верхняя юбка шилась очень широкой и полностью закрывала нижнюю юбку, доходя до щиколоток. Вверху юбку собирали в густую изящную сборку (эта часть юбки, т. е. пояс, называлась "туман лифасы"). Здесь же пришивался пояс шириной 5-7 см для вздержки шнура (туман багы). Между нижней нательной и верхней юбками надевали юбку под названием "ара туманы" (промежуточная юбка). Украшали главным образом подол юбки: нашивали золотые и серебряные монеты, кружева, косую бейку из другой ткани, различные тесемки. Большинство женщин носили несколько юбок сразу, иногда их число доходило до 5 (минимальное количество было три). Покрой юбки у представителей всех слоев общества был одинаков, сословные различия наблюдались лишь в качестве ткани, из которой шилась юбка. В зимнее время между средней и верхней юбкой надевали еще одну простеганную юбку - "йорган туман" (Гарабаг), которая предохраняла от холода. Другие виды женской верхней одежды - лабада, эшмек, гурду, бахары шились на стеганной подкладке. Передние полы этих видов одежды не прикрывали грудь ( т. е. на груди они не сходились), рукава доходили до локтя (за исключением гурду). Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани (у бедных из более простой ткани). Подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами.

Гурду - зимняя безрукавная куртка, без застежек, плотно облегающая фигуру. Она была и домашней, и выходной одеждой, но во время работы ее не надевали. У гурду ворот, подол, разрезы и проймы рукавов обшивали мехом хорька. Кроме того, в Гарабаге использовали для этих целей бобровый мех и куницу.

Чепкен (кофта) шилась из разных материй (бархат, сатин, парча и др.), в зависимости от зажиточности. Распространенными цветами были красный, зеленый, голубой; у пожилых - черный, фиолетовый, темно-коричневый. Свадебную или праздничную чепкен украшали, "нашивая на нее золотые или серебряные монеты, прикрепленные к тесьме; тесьма с монетами нашивалась от плеча вдоль всей груди"4. Края разреза рукава украшали золотой или серебряной цепочкой, на которой подвешивали дутые конусообразные подвески наподобие бубенчиков. Украшался и подол чепкена.

На время верховой езды, а в ряде городов (Баку, Шамаха, Нахчыван, Гянджа) при выходе на улицу некоторые женщины надевали чахчур. Чахчур состоял из двух штанин, которые у щиколотки собирались в мелкую сборку в виде манжета, к которому пришивали сшитые из той же ткани носочки. Головные уборы женпины по расцветке, красоте и разнообразию были очень привлекательны и интересны. Сюда входили шелковые келагаи, чалмы, наз-назы (фабричного производства), тесек (чепец), орпек, лечек, чадра и др.

Одним из распространенных видов головного убора был шелковый платок - келагаи. Следует отметить, что при его ношении существовали возрастные и социальные различия: пожилые женщины носили более темные цвета - черные, темно-синие, а молодые более яркие - белые, бежевые, ярко-голубые и др. Повязывали келагаи различными способами.

Другим видом женского головного убора были тесек (его называли гадын папахы) - чепец. В зависимости от вида вышивки, которой украшался тесек, были известны различные его наименования: мирвари папах, гызыл папах, айулдуз. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковой платок, повязанный сверху, не соскальзывал. Как чепец, так и завязки украшались. Их вышивали жемчугом, штампованными золотыми фигурными бляшками или же украшали золотошвейной вышивкой. Пожилые женщины край чепца часто обшивали бафтой или мишурой. Поверх чепца надевали большой шелковый или бумажный платок, сложенный углом, и концы его завязывались сзади.

Одним из элементов женской одежды была специальная головная повязка - чутгу из темного материала (черного или темно-синего сатина, атласа, ситца и др.). Она шилась в виде узкого чехла, открытого с обоих концов. Чутгу повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину. Это было удобно во время домашних и полевых работ. Таким образом, чутгу имел и гигиеническое, и утилитарное назначение. Поверх чутгу, как правило, носили платки или покрывала (чаршаб, орпек, шал и др.), шелковые или хлопчатобумажные. Чутгу бытовал в Азербайджане до 40-х годов XX в.

Среди зажиточных слоев общества были широко распространены такие головные уборы, как наз-назы и газ-газы (народная терминология), надеваемые в торжественные дни, и шали, которые в зимнее время покрывали голову или накидывались на плечи (они заменяли верхнюю теплую зимнюю одежду) [В Азербайджане в прошлом, так же как и сейчас, в некоторых отдаленных местах не носили пальто. Верхнюю одежду заменяли шерстяные шали местного или фабричного производства.]. Шали были фабричного производства.

Несколько слов о чалме и динге. По сравнению с другими головными уборами они были менее известны, т.к. их завязывание отнимало у женщин много времени. Так, чалму наматывали на головной платок или арахчын. Поверх чалмы надевали еще один платок. В некоторых регионах чалма закреплялась на голове специальными крючками. Только в Ширване бытовало несколько способов накручивания чалмы . Для завязывания динге использовали шаль. Динге был более сложным головным убором, чем чалма. Однако, как и чалма, он закреплялся на голове крючком.

Самым простым элементом женского головного убора был лечек (платок прямой или треугольной формы). Лечек завязывали во время домашних работ, а также когда красили голову хной. В городах женщины при выходе из дома должны были надевать чадру, которой закутывалась вся фигура. Женщины-крестьянки чадру надевали очень редко, лишь иногда при выезде из родного села на дальнее расстояние. Обычно ограничивались прикрыванием рта и носа частью головного платка (яшмаг). Богатые женщины надевали атласные, а бедные сатиновые или бязевые и из клетчатой сарпинки чадры различных тонов. Помимо чадры женщины в городах иногда закрывали лицо занавеской с кружевной сеткой для глаз.

Прическа женщин не отличалась сложностью. Она состояла из двух кос (хоруг). На лбу молодые женщины носили челку (чэтир, тел), разделенную на две части, а около ушей оставлялись подрезанные пряди волос - локоны (бала бирчек, кесик бирчек, тел бирчек). Девушки и женщины причесывали волосы гладко, на прямой пробор, а косы прятали в чутгу. Вообще женщины должны были прятать волосы под головным убором, оставляя наружу только локоны.

Среди женщин широко бытовала косметика. Для окраски ресниц и бровей употребляли специальные краски - сурьму и весме. Сурьму использовали для окраски ресниц4 и хранили в специальных флакончиках - сюрмадан. Весме (темно-серый цвет) - использовали для бровей. Специальным карандашом (мил) обводили глаза. Мил был трех видов - для глаз, бровей и родинок (хал).

Особое внимание уделяли чистоте и красоте лица. От лишних волос на лице, лбу и бровях, на щеках и около ушей избавлялись путем крученой нитки. Процесс этот назывался "уз алдырмаг" а мастерицы, выполнявшие эту работу, - узалан; они получали за свою работу определенную плату. Говоря о косметике, гигиене и уходе за собой, нельзя не сказать о гиляби - особом сорте пластовой глины, богатой щелоком и употребляемой как мыло. В быту использовали три вида гиляби - голубой, желтый и белый. Белая глина использовалась для мытья головы, а другие - для стирки одежды. Месторождения гиляби находились в окрестностях Баку.

В прошлом существовали специальные банные дни (в городах и крупных населенных пунктах; во всех селениях Абшерона) и часы. Учитывая, что почти единственным спокойным местом для встречи и разговоров женщин была баня, к этому дню относились особо - приготавливали восточные сладости, кушанья и брали с собой в баню. Как отмечали этнографы, в конце XIX в. в Шекинском ханстве, женщины, отправляясь в баню, одевают даже лучшие свои платья и наиболее драгоценные головные уборы . Это было характерно и для других регионов Азербайджана. В баню ходили все домочадцы-женщины. Кроме еды и фруктов, сладостей, основной банной принадлежностью являлся специальный медный кувшин - сатыл и банный сундучок (хамам сандыгы) с маленьким замком. Они обязательно входили в приданое невесты и заказывались медникам. Кстати, в бане часто происходил и выбор будущей невесты, т.к. все телесные достоинства и недостатки девушек были на виду у старшего поколения женщин. Таким образом, женщины дореволюционного Азербайджана, независимо от сословной принадлежности, уделяли большое внимание своему внешнему виду, косметике, прическе и гигиене тела.

0

3

Мужская одежда. Азербайджанская мужская одежда по своему ассортименту и покрою не отличалась особым разнообразием. Мужская одежда состояла: нижняя - из нательной рубашки (алт кейнек) и кальсон (дизлик), верхняя - из верхней рубашки (уст кейнек), шалвар (брюк) и архалыга. Поверх архалыга надевали чуху, а в холодных предгорных и горных местностях также кюрк (тулуп, шуба из овчины) или бурку (япынджы).

В дореволюционной литературе сведения об одежде азербайджанцев немногочисленны. Один из исследователей, касаясь одежды жителей Джебраильского уезда, писал: "Нижнее белье состоит из прямой и короткой бязевой, белого или чаще синего цветов рубахи и подштанников из этой же материи, которые застегиваются у пояса на тесемки; в зимнее время надеваются поверх шерстяные широкие штаны, также собирающиеся на тесемке. Поверх рубахи надевается т.н. архалыг, всегда на вате. Архалыг – это вроде русской поддевки с короткою талией и короткою сборчатою в поясе юбкою; застегивается он всегда наглухо или спереди посреди груди или сбоку ее. Поверх архалыга надевается чуха с короткой талией и длинною, ниже колен юбкою, а голова покрывается круглый год невысокою конической шапкой из овчины. На ноги надевают короткие шерстяные носки".

Приведенная характеристика мужской одежды относится ко всем регионам дореволюционного Азербайджана, т.к. она не имела ярко выраженных местных отличительных черт.

Покрой нижнего мужского белья, как и женского, почти не имел локальных различий. По покрою мужская нижняя рубаха, как и женская, шилась туникообразной формы. Рукав рубахи доходил до кисти рук, под рукавом вшивали квадратную ластовицу. Рубашки были с воротниками и без них, застегивались у ворота на одну пуговицу. Мужская нательная рубаха для молодых людей вышивалась разными узорами. Нижние мужские штаны - дизлик были глухие, без центральной соединительной вставки, у пояса на вздержке.

Составной частью верхнего мужского костюма был архалыг (архалук, архалык). Это была одежда типа кафтана. По покрою различались два типа архалыга - однобортный (онурсуз) и двубортный (онурлу), со строченым стоячим воротником. Как отмечали этнографы, "двубортный архалук, с точки зрения населения, удобнее и практичнее, чем однобортный". Однобортный архалыг застегивается посередине на груди с помощью крючков, а двубортный на пуговицы. Для шитья архалыгов использовали домотканую шерстяную материю - шал или покупные ткани - сукно, бязь, атлас, ластик, кашемир, сатин и др., в зависимости от состоятельности хозяина. Вот как описывают архалыги, представленные в коллекции Государственного музея этнографии в Санкт-Петербурге: "однобортные - застегивающиеся на груди при помощи мелких пуговиц, крючков или петель, с двумя вариантами покроя ворота (с глухой застежкой и открытой грудью); двубортные - с глубоко заходящими друг на друга полами, с прорезанными петлями и соответственно пуговицами на каждой стороне" . Поверх архалыга молодые люди носили серебряный или кожаный пояс; часто на архалыг надевали кушак (гуршак) из разной материи (парча, тирме, шелк). Кроме того бытовали парчевые пояса с каймой и бахромой по концам, изготовлявшиеся на фабриках России или Польши (слуцкие пояса). Существовало несколько способов завязывания кушаков. Самым распространенным было подпоясывание, когда кушаком опоясывались два раза и по бокам оставались висеть, концы с бахромой. За кушаком хранили табакерку, нож и другие предметы, его использовали как карманы, т.к. шаровары не имели карманов.

Шаровары шили в основном из домотканой шерстяной материи (шал) или из полушелковой домашней ткани.

Чуха (подобие черкески) надевали поверх архалыга. В холодные дни года чуха заменяла зимнюю одежду. Ее шили из шерстяной домотканой или фабричной ткани. Вот что читаем в одном из источников начала XIX в. относительно Ширванской провинции: "... На архалук надевают чоху, также с открытою грудью, с длинными рукавами, разрезанными сзади от плеча до кисти рук; эти рукава обыкновенно висят, но в дурную погоду и в холод надевают их, весьма плотно застегивая от кисти руки почти до локтя. У богатых чохи делаются из тонкого сукна и обшиваются внизу широкими галунами, а у бедных - из сукна низкой доброты, тамошнего или лезгинского произведения"11.

По этнографическим материалам установлены три вида чухи - со сборками, со складками и с сочетанием сборок и складок. Иногда по бокам от грудного выреза располагались газыри (везне) - гнезда для патронов, вначале действительные, а впоследствии декоративного характера. Газыри у богатых были художественно отделаны золотом, серебром, костью. Чуху шили или длинной, чуть выше щиколоток, или короткой немного ниже колен. Рукав у чухи был или расширенный книзу или прямой, длинный. Отворот прямого рукава подшивался канаусом, рукав в старинном покрое заканчивался острым или закругленным мысом и часто бывал ложным, разрезным, без застежек или с застежками во внутренней части. Обыкновенно такие рукава откидывались за руки или за плечи, на спину.

Широко распространенной зимней верхней одеждой крестьян считалась кюрк (шуба). Кюрк в основном шили сами крестьяне из овчины мехом внутрь, длиной до щиколоток, без застежки с открытой грудью, с длинными рукавами. В Гяндже и Ширване большой известностью пользовались хорасанские и ардебильские кюрки.

Рабочей одеждой считалась япынджы - бурка, надеваемая в основном чабанами и некоторыми состоятельными крестьянами. Бурка в городах не имела распространения. Она служила для зашиты от холода, дождя и солнца. Встречались бурки черного и серого цветов двух типов - сачаглы (с длинной свисающей шерстью) и сайа (с короткой шерстью).

Головные уборы. У азербайджанцев папаха считалась символом мужества, достоинства и чести. Потерять ее считалось большим позором. Кража у кого-нибудь папахи расценивалась как враждебный выпад против ее хозяина. Сбить папаху с головы мужчины означало нанести оскорбление ему и всему его роду. По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Мужчины при любых обстоятельствах папаху с головы не снимали (даже во время приема пищи), за исключением омовения (дестемаза) перед намазом. Считалось позорным появляться в общественных местах без головного убора.

Основным головным убором у мужчин были папахи из бараньего меха или из каракуля (гарапол). Существовали их различные формы и локальные наименования. Один из авторов конца XIX в. так описывает процесс изготовления папах: "Сперва шкуре шитьем дается форма папаха, потом выворачивают его и расстилают на его голой стороне вату, или кальку, чтобы сделать папаху мягким. Сверх ваты или кальки кладут лист сахарной бумаги; от этого папах сохраняет приданную ему форму; конечно, сахарный лист обрезывается по форме и величине папаха. Потом сверх сахарного листа, подшивают подкладку из какой-нибудь материи и выворачивают папаху на волосистую сторону. Готовый папах слегка околачивают в течение 4-5 минут палкой, взбрызгивая его водой; держат папах в это время на левой руке, надев на нее. Потом часов на 5-6, папах надевается на болван. Этим и заканчивается изготовление папаха". В коллекциях ГМЭ в Санкт-Петербурге, по описанию Э.Торчинской, хранятся 4 типа папах: в виде конуса и усеченного конуса; круглой формы с плоским матерчатым суконным донышком; папаха, формой напоминающая вмятый с одной стороны конус; меховая папаха с остроконечной верхушкой столбиком из синего сатина13. Самыми простыми и широко распространенными традиционными папахами были - мотал папах или чобан папахы. Их изготовляли из длинноворсового овечьего меха, они имели форму конуса. Мотал папах в основном носили бедные слои сельского населения. "Щищ папахы" или "бей папахы" изготовляли конусообразными или остроконечными. По названию материала, из которого их шили, они носили общее название - бухара папах, т.к. мех для этих папах привозили из Бухары. Их носили только представители бекского сословия, а также зажиточные люди. Такие папахи были характерны и для городской знати.

В Гарабаге папаха с матерчатым верхом была известна как "йаппа папаг" (или "гара папаг"). Такие папахи различались и по цвету - гызыл папах (золотая) и гюмюш папаг (серебристая). В Нухинском уезде папаха называлась дагга (тагга) папах и верх ее шили из бархата.

В Азербайджане существовали еще следующие виды головных уборов: башлык, тюбетейка (арахчын, тэсэк), тескулах, эммаме (чалма) и др.

Башлык состоял из капюшона и длинных закругленных концов, которые обычно обматывались вокруг шеи. Зимой надевали башлык из сукна и шерсти. В Ширване особо ценились башлыки из верблюжьей шерсти. Подкладку башлыка шили из цветной шелковой материи, т.к. когда ушки башлыка забрасывались за плечи, видна была подкладка. Обычно башлык сопутствовал япынджы.

Арахчын и тескулах были не самостоятельными головными уборами, их одевали под другие головные уборы (папаха, чалма). Они являлись типичными традиционными головными уборами азербайджанцев, широко распространенными еще в средние века. Арахчыны шились круглыми из разных тканей, облегающими голову, обязательно однотонными на подкладке. Арахчын за пределами села без папахи носить считалось неприличным, это разрешалось только детям. В повседневной же жизни дома арахчын могли носить и без папахи. Что касается тескулаха, то его одевали на ночь люди пожилого возраста.

Среди духовных лиц (мулла, сеид, шейх и др.) бытовал головной убор тюрбан-эммаме (вид чалмы). В Азербайджане был широко распространен белый тюрбан. Высшее духовенство носило зеленые тюрбаны.

Азербайджанские мужчины носили бороду и усы, причем старшее поколение носило длинные бороды, а молодые коротко подстригали бороду (это называлось хэтт). Некоторые мужчины носили только усы. За усами и бородой, особенно в зажиточных семьях, регулярно ухаживали. В городах мужчины применяли специальный крем (быг ягы) для смазывания усов. Существовали специальные расчески для бороды и усов (саггал дарагы).

Что касается прически, то здесь можно сказать, что более пожилые мужчины обычно свои головы брили наголо. Молодые люди сбривали макушку головы от лба до затылка узкой полосой, по бокам оставляя волосы, которые свисали на уши в виде локонов. Эта прическа называлась - "ян бирчек" (букв.: «боковой локон»). Один из видов прически мужчин был известен как "дал бирчэк", когда стригли волосы от лба до темени. Некоторые молодые мужчины оставляли на голове пучок волос (кекил). Эти виды причесок можно было встретить по всему Азербайджану - в одном и том же регионе одновременно.

Женская и мужская обувь. В XIX - начале XX в. в Азербайджане существовало несколько видов мужской и женской обуви. Самым распространенным видом обуви у азербайджанцев, особенно среди крестьян, были чарыхи, шитые либо из сыромятной кожи (ген/кен) крупного рогатого скота, обработанной самими крестьянами, либо из кожи, которая обрабатывались более совершенным способом - ашыланмыш кен. Последние были более дорогими и их носили состоятельные крестьяне, а из сыромятной кожи (как дешевые) - бедные. Чарыхи одевали поверх шерстяных носков или обмоток (патава, долаг) из хлопчатобумажной ткани. Бедные крестьяне носили их как повседневно, так и в праздничные дни. Встречалось несколько видов чарыхов - текбурун, ширази, гызгайтаран, шатыры, гушбурун, ширвани, калмани, ширмаи и др. Чарыхи завязывались двумя типами шнурков - либо плетеным шерстяным (тохунма баг), либо скрученным (ешмэ баг). Длина каждого из них доходила до 130-150 см в зависимости от типа носков. Если носок одевали до колена, то шнур использовали длинный.

Другим видом обуви были легкие чувяки (мэхс), которые шили в основном из черного сафьяна, они были без каблуков, поэтому их носили в основном дома. Наиболее распространенным видом обуви для обоих полов, особенно в городах, были кожаные башмаки на каблуках (поллу башмаг, мехмери башмаг), без задников, с вздернутым носом. Заказывали их в городах сапожникам (башмагчы). Эти башмаки шили из сафьяна, бархата или кожи, привезенных из Ирана. Носили их как мужчины (мердане башмаг), так и женщины (зенане башмаг).

В Баку и на Абшероне бытовали мужские легкие летние чусты без каблука под названием - дубенди, шитые из юфти (мешин). Они завязывались двумя шнурами и считались повседневной обувью.

С конца XIX - начала XX в. местная обувь вытесняется европейской. Последняя начала распространяться в городах среди местной буржуазии, а затем в сельской местности. В результате число башмагчы к концу XIX в. резко сократилось.

Одним из основных элементов национальной обуви (как у мужчин, так и у женщин) были шерстяные и хлопчатобумажные узорчатые носки (джорабы). В Азербайджане не было такого места, где бы не носили джорабы. Вязали их женщины, для чего употребляли как овечью, так и верблюжью шерсть. В холодной зоне джорабы вязали с длинными голенищами (узун богаз) и плотные, а на низменности, где был умеренный климат, с короткими голенищами (гыса богаз). Носки были как повседневные, так и для торжественных случаев. Узорчатые носки шли на продажу, их обменивали на сельскохозяйственные продукты. В Гарабаге вязали джорабы с ковровым орнаментом (из называли "гебе джорабы"). Особое внимание обращали на красоту носков, входивших в приданое невесты. Лучшие образцы носков переходили из поколения в поколение.

В отличие от мужских, женские носки обычно были яркие, многоцветные, с красивым и сложным рисунком и густой, насыщенной гаммой красок. Мужские носки в большинстве случаев были одноцветные или с простым орнаментом (белые, черные и т.п.). Для завязывания носков имелся шнур с кисточкой из той же шерстяной нитки. Несмотря на то, что имелись разные региональные типы носков, способы вязания не отличались друг от друга. Разнообразным был только орнамент.

Украшения. Ювелирные украшения азербайджанских мастеров-зергеров по своему назначению можно разделить на несколько групп: пояса, головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, оружия и животных. Кроме того, изготовление отдельных предметов (сувениров) также относится к работам златокузнецов. К головным украшениям, в свою очередь, относятся налобные, ушные украшения и для кос; сюда же относятся чут габагы, тесек габагы, габаглыг, чутгу габахы, ченеалты, гармаг, сырга, гырахлыг (нашивались на края динге - головного убора); к нагрудным - самое дорогое и высокохудожественное массивное украшение под названием ай-улдуз (имарет) [Широко бытовало в городах; изготовляли из золота с применением различных технических приемов и украшали драгоценными камнями], потом брошки и др.; к нашейным – ожерелья разного достоинства; к наручным - браслеты, различные кольца, перстни. Браслеты, как и другие виды украшений, отличались большим разнообразием.

Своими художественно-орнаментальными особенностями отличались и пояса (кемер). В этом ремесле существовали локальные различия, что подтверждается этнографическими данными. Обратимся к двум фактам. В Гянджа-Газахской зоне зергеры (ювелиры) изготовляли 4 типа (формы) поясов. В Шеки-Загатальской зоне широко бытовали различные типы серебряных и других поясов. Кроме того, азербайджанские зергеры изготовляли и другие общераспространенные пояса: тахта кемер (из трех частей), текбенд (однокрючковый), дюзме кемер, чангар кемер, кирвенке тогга (фунтовый ремень), сувадах тогга, чилик тогга, саллама тогга и др. Женские пояса украшались тремя рядами серебряных монет достоинством, но встречались такие пояса, к нижним монетам которых подвешивались при помощи коротких и тонких крючков серебряные двугривенники. Они, свободно свисая, звенели во время ходьбы или пляски. Вообще пояса в Азербайджане застегивались массивными пряжками при помощи крючков (гармаг, чарпаз). Пояса являлись обязательным подарком родителей невесты, одним из основных предметов приданого. По существующим обычаям девушки пояса не носили, но каждая девушка, выходящая замуж, имела пояс, так как она после замужества должна была носить его. Пояса имели не только утилитарное значение, но отражали также и социальное положение его носителей. Кроме того, они имели религиозно-магическое значение.

Украшения женской одежды состояли из различных затяжек, булавок, пуговиц, а также предназначенных для отделки ворота, подола, рукавов верхней одежды и рубашек, головного убора "динге". У мужчин украшениями для одежды были только газыри и пуговицы, у зажиточных людей и феодальной знати - украшения для головного убора (чалмы и др.), одежды, пояса и обувь. По требованию заказчика зергер в рамках предусмотренных локальных традиций мог изменять или варьировать многочисленные детали предмета, мог также по своему усмотрению выбирать нужные сочетания элементов и деталей. Этим можно объяснить такое большое разнообразие ювелирных украшений в народом быту азербайджанцев, что свидетельствует об индивидуальном мастерстве их создателей.

Говоря о ювелирных украшениях, следует учесть два характерных момента: во-первых, ювелирные изделия переходили из поколения в поколение (по наследству), в во-вторых, наличие их в каждой семье было значительным, независимо от материала (золотые, серебряные и др.). Золотые и дорогостоящие украшения были характерны для городских семей, где необходимыми для каждой женщины считались серьги, кольца, браслеты, бусы, бисерные нашейные украшения.

В дореволюционном Азербайджане существовало и половозрастное деление в ношении украшений. Украшения в Азербайджане носили девочки с 3-4 лет, но в таком раннем возрасте они считались выполняющими функции оберега от "дурного глаза" ("бэднэзэр"). Эти украшения - бусины ("гёз мынчыгы") пришивали к плечикам одежды, к тюбетейке, вешали на шею или на руку младенцам. Еще одним непременным детским украшением были перламутровые пуговицы - "седеф". В раннем возрасте девочкам прокалывали уши и в ухо продевали тонкую нитку, а позже на нитку надевали одну или две бусинки. Стремясь огородить детей от "злых духов", "дурного глаза", широко применяли различного рода амулеты (из дерева дахдагана [каркас/каменное дерево], айвы, кожи, лоскутов материи и др.), которые выполняли и роль украшений. Существовали также украшения для девочек более старшего возраста (до 14-15 лет); а также для девушек, которые уже могли вступать в брак (после 16-17 лет). К этому времени количество украшений возрастает; некоторые семьи приобретают (путем заказа или покупки) дополнительные украшения для новобрачной к свадьбе, которые она носит и в последующие годы своей жизни. В комплекс украшений невесты входили кольца, серьги, нагрудные украшения, браслеты, ожерелья, несколько рядов бус, головные украшения.

После рождения первенца молодая женщина не могла надевать несколько украшений сразу, потому что считалось, что она должна ходить в более скромном наряде и носить одно-два из своих свадебных украшений. Отличались также украшения замужних молодых женщин, имеющих двух-трех и более детей, от украшений пожилых женщин 45-50 лет. Обычно в этом возрасте ношение различных украшений доводится до минимума - остаются только серьги, кольца; головные и нагрудные украшения исчезают, волосы (косы) прячутся в специальный чехол; на голове носят повязку чутгу. Таким образом, каждой возрастной группе женщин (девочек, девушек-невест, молодых, женщин-матерей и пожилых женщин) соответствовала группа определенных украшений.

Было несколько периодов в жизни женщины, когда она не носила украшения: в дни религиозного обряда "йас"; в течение 40 дней во время траура по умершему. Ношение украшений, кроме эстетического назначения, символизировало торжество, радость, а в указанные нами периоды женщины как бы отрекались от всего радостного, что было связано с украшениями. Женщины не носили украшений и в первые 40 дней после родов ("чилле/гырх" букв. «сорок»). Изученные нами этнографические материалы свидетельствуют о том, что в Азербайджане ювелирные украшения выполняли несколько функций:

1. Независимые, самостоятельные украшения, т.е. те, которые не были связаны с комплектом одежды. Им принадлежала самостоятельная художественно-декоративная, а первоначально, вероятно, и религиозно-магическая функция (кольца, браслеты, перстни). Их носили постоянно.

2. Вторая группа украшений имела утилитарную функцию, соответствовала определенному комплекту или отдельным элементам одежды. Это застежки, бляхи, налобные, височные украшения, украшения для волос (кос),а также пояс (кемер) и чене алты (гармаг) для поддержания головного убора ("динге").

3. Третья группа украшений хотя и не имела исторической связи с определенным комплектом женского костюма, но выполняла эстетическую функцию. Украшения этой группы придавали костюму художественно-декоративную завершенность. Сюда можно отнести серьги, нагрудные украшения, ожерелья и различные бусы.

4. К четвертой группе украшений относятся те, которые, выполняя утилитарную роль, одновременно использовались для украшения верхней одежды. Для этой цели использовали монеты разного достоинства (серебряные и золотые), "арпа", бисер, золотошвейную вышивку, "бафта", "гара гез" и т.п.

Различий между типами украшений зажиточных и бедных жителей не было, но украшения состоятельных женщин отличались дороговизной, использованием в них драгоценных камней и применением для их изготовления более сложных приемов техники. При классификации украшений выясняется, что предметы одного назначения (например, пояса или серьги и др.) имеют, как правило, большое количество разновидностей, различающихся между собой по технике и материалу изготовления, а также по художественным особенностям и по форме. Ювелирные украшения помимо эстетической функции отражали еще и сословно-имущественные различия, локальные и этнические особенности, половозрастные различия, играли религиозно-магическую роль. Ювелирные украшения имели непосредственную и органичную связь с комплектом женского костюма, они дополняли его и составляли единый ансамбль, придавали ему национальный колорит и художественную завершенность и эстетичность. Изменение одного из элементов костюма или его отсутствие (например, если архалыг заменялся гурду-бахары или изменялся головной убор) неизменно вызывало изменения в отдельных видах (элементах) комплекса украшений. К богатому (дорогому) комплекту одежды выбирали и более дорогой набор украшений. Следует отметить, что эти два комплекта (одежда и украшения) до второй половины XIX в. были сравнительно устойчивыми и мало подвергались изменениям. Однако с развитием капиталистических отношений и проникновением торгового капитала в деревню наблюдается, особенно в состоятельных крестьянских семьях и у горожан, влияние русского и европейского костюма; соответственно этому претерпевают эволюцию и некоторые виды украшений.

0

4

А теперь фотки

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0

5

...

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0

6

...

увеличить

увеличить

увеличить

увеличить

0

7

интересно а по улицам кто-то еще так ходит?или только в далеких посёлках? :question:

0

8

Азербайджанский национальный костюм

Главной деталью азербайджанского мужского костюма бесспорно является головной убор. Во все времена шапка для мужчины была здесь чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Сбить шапку с головы мужчины означало нанести оскорбление не только ему, но и роду, и положить начало многолетней войне между семьями. Шапку не снимали даже за едой. Для сна существовал особый головной убор - тескулах. Лишь во время омовения перед намазом можно было увидеть азербайджанца без головного убора.

Самым любимым среди головных уборов считался овчинный папах. Его изготовление описывается в хрониках Географического общества так: "Сперва шкуре шитьем дается форма папаха, потом выворачивают его и расстилают на голой стороне вату, чтобы сделать папах мягким. Сверх ваты кладут лист сахарной бумаги, чтобы папах сохранял приданную ему форму; Потом сверх сахарного листа, подшивают подкладку из какой-нибудь материи и выворачивают папах на волосистую сторону. Готовый папах слегка околачивают в течение 4-5 минут палкой, взбрызгивая его водой. Потом часов на 5-6, папах надевается на болван. Этим и заканчивается его изготовление". Папахи шили разные - конусообразные, круглые, с плоским матерчатым дном...

По папахе и ее форме можно было определить социальное положение ее носителя. Самыми простыми и наиболее распространенными были папахи конусообразные, сшитые из овчины с длинным ворсом - мотал папах или чобан папахы. Мотал папах в основном носили небогатые селяне. В остроконечных щищ или бей папахах ходили люди зажиточные, преимущественно бекского сословия, их с удовольствием носила городская знать. Мех для изготовления таких головных уборов доставлялся из Бухары, так что в обиходе называли их также бухара папах.

Помимо папах носили в Азербайджане также башлыки (суконный капюшон с длинными хвостами), арахчыны (круглые шапочки для домашнего пользования - выходя на люди, сверху на них надевали все тот же любимый папах), тюрбаны (зеленые - для высшего духовенства, и белые - для духовных лиц ранжиром пониже).

Что касается причесок, то мужчины старшего возраста, как правило, прятали под папахом гладко выбритую голову. Молодые часто выбривали лишь узкую полосу ото лба до затылка, по бокам же оставляли кокетливо завитые локоны. Другие, напротив, брили голову практически полностью, оставляя лишь пучок волос на макушке. Он слегка напоминал украинский оселедец, моду на который украинцы переняли у турок, только в Азербайджане оселедец такой назывался кекил и значительно уступал украинскому по длине.

Впрочем, куда большее внимание, чем прическе, азербайджанские мужчины уделяли своим усам и бородам. У пожилых бороды были длинные, у тех, кто помоложе - совсем коротенькие, эдакая и сегодня актуальная ухоженная небритость (называлось это хэтт). Многие, впрочем, не носили бороды вовсе: ее отсутствие компенсировалось роскошными длинными усами, за которыми тщательно ухаживали, умащая специальными кремом (быг ягы) и расчесывая специальной же, только для усов предназначенной гребенкой (саккал дарагы).

увеличить

Отредактировано Рина (06.10.2009 19:34:13)

0

9

Чарыхи

Сегодня невозможно представить себе развитие цивилизации без уютной квартиры, удобной и красивой одежды, инвентаря. В древности люди руководствовались малым куском мяса убитого животного, его шкурой. Предохраняющей человека от холода, и обуви, в которой можно было бы передвигаться, не причиняя особого вреда подошве ног и пальцам. Какую же обувь носили наши предки?

Этот вопрос и сегодня волнует наших искусствоведов и этнографов. В силу своего географического положения Азербайджан был перекрестком купеческих и военных маршрутов, тем чудесным "котлом", по меткому выражению востоковеда Крамера, в котором мешалось, перерабатывалось и получало новый, своеобразный вид все то сырье, или полусырье, что доставляли Запад и Восток, Север и Юг. Но сведения об обуви, носимой в Азербайджане в отдаленные времена, скудны. Обычно - это упоминание о том, что носили кожаную обувь. Но какую и когда?

Несколько лет тому назад поиски ответов на извечные вопросы где, что и почему привели нас через витиеватые улочки старого Баку в мастерскую Мустафы Гудрата, что на Балаханской. Лучи уходящего за горизонт солнца, пробиваясь сквозь непритязательные оконца, искрились в огромном разрезанном арбузе, которым угощал нас старый мастер. Мы изощренно заедали охлажденные сочные ломтики настоящим мотал пендиром, отчего контрастная трапеза приобретала неповторимый шарм. Собеседник - потомственный сапожник (ему это пришлое слово не нравилось, он предпочитал ПИНЕЧИ). Мы же зачарованно слушали древнюю историю Азербайджанской обуви.

...1925 год — с марта до конца мая Сергей Есенин провел в Баку. Для создания иллюзии пребывания в Иране поэту были созданы соответствующие условия. И вот среди вещей, преподнесенных ему в подарок, были и чарыхи, сшитые отцом нашего собеседника, Уста Гудратом. И несомненно, что именно в этих, сшитых из оленьей кожи чарыхах, он и написал свои знаменитые Персидские мотивы. Вот с этого, всего лишь любопытного эпизода, началась беседа о процессе формирования национальной обуви, как элемента культурного наследия нашего народа.

Чарыхи — наиболее простая обувь, изготовленная из цельного куска сыромятной кожи — один из элементов восточной одежды. В погребениях конца эпохи бронзы и начала железа (XI-VII вв до н.э.} на глиняных сосудах изображены вместе с деталями быта и элементы древней обуви. Каждый вид этой национальной обуви имел название: гушбурну, гызгайтараг, ширмаи и т., Привнесенные мастером детали, отличали женскую обувь от мужской. Но главной оставалась форма —Бута.

Изучение находок свидетельствует о том, что и в глубокой древности шили кожаную обувь различного вида: чарыхи, полуботинки и сапоги с широкими и узкими голенищами.

Существует версия, что чарыхи, как вид обуви придумал шах Ирана Кеярмус. Согласно другой версии обувь из цельного куска сыромятной кожи появилась в Азербайджане после посещения его великим Александром Македонским. Так это нет, но на протяжении веков в Азербайджане шилась эта обувь, которая защищала ноги от холода, повреждений и укусов змей, животных. Конечно, обувь, как и другие элементы одежды, отражала социальную принадлежность и имущественное положение того, кто ее носил. Чарыхи в Азербайджане носили представители бедных слоев населения в городе и поголовно все жители сельской местности. Чарыхи охватывали ступню на небольшой высоте, по краю они обвязывались кожаным ремешком или шерстяным шнуром, образующим петлю. В эту петлю продевался шерстяной или кожаный шнур, посредством которого обувь закреплялась на ноге. Поскольку подошва была недостаточно толстой, в обувь подкладывали сухую солому. Такую обувь, легкую и потому особенно удобную для носки в сельских местностях и в горах, носили обычно пастухи с шерстяными, а позднее — с хлопчатобумажными носками. Городское население предпочитало заказывать у мастеров — шорников уже модернизированные чарыхи, которые напоминали по покрою мокасины индейцев Америки, но они были более плотно закрыты от непогоды и имели толстую подошву. Называли эту обувь — чуст. Обувь носили как мужчины, так и женщины. Если в аулах для пошива обуви в основном использовалась кожа быков, то более состоятельные горожане ходили в изделиях из шагрени (лошадь; мул). Ну а знать предпочитала более дорогой сафьян (ягненок, джейран).

Особенно модной обувью в Азербайджане на рубеже XV-XVI веков была обувь без задников на небольшом каблуке, обычно в виде танкетки с острым загнутым носиком. Эта обувь, получившая название "башмак", носили аристократы и женщины. Женские башмаки отличались изяществом формы и своеобразным декором, шились они из кожи ярких цветов с использованием бархата, вышивки из канители (гюльба-тын), бисера, серебряных или золотых бляшек. Получалась веселая, поэтичная композиция. Со временем изящество и тонкость рисунка, пышная декоративность композиции, красочная гармония, основанная на ритмичном чередовании ярких тонов, превратили ремесло мастеров в высокое декоративно-прикладное искусство, которое радует глаз наших заокеанских гостей и сегодня.

0

10

а многие ли одеваются в национальную одежду в городах?

0

11

данный момент есть места которые носят национальные одежды но не все виды одежды.. опридилённую часть.. например папаги-кепки..а так польностью национальных одежд одевают на праздниках!

0

12

Рина написал(а):

Впрочем, куда большее внимание, чем прическе, азербайджанские мужчины уделяли своим усам и бородам

Впрочем, куда большее внимание, чем прическе, азербайджанские мужчины уделяли своим усам и бородам.
-это потаму что в свое время в Азербайджане места залога оставили волосы от усов,это и придало значение на то что дающий волос усов должен зделать то что обещал в точную дату ,если нет то тот мужчина опозорился среди всех..

0

13

http://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_m_01.jpghttp://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_m_02.jpghttp://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_m_03.jpg
http://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_f_01.jpghttp://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_f_02.jpghttp://www.sk21.ru/images/products_azerbaijanwear/azerbajan_f_03.jpg
http://edinay-russia.narod.ru/dsc00033.jpg

0

14

какая красота))))

0

15

Бакинские азербайджанки в нарядных костюмах. Баку, Азербайджан. Азербайджанцы. Фотограф Луарсабов. 1881 г.

http://www.kunstkamera.ru/images/exhibition/kavkaz/121-45sm.jpg

Азербайджанка из Баку. Азербайджан.1883 г.

http://www.kunstkamera.ru/images/exhibition/kavkaz/136-51sm.jpg

Азербайджанка из Баку. Азербайджан. Фотограф Ф. Орден.1897 г.

http://www.kunstkamera.ru/images/exhibition/kavkaz/1403-84sm.jpg

Группа мужчин. Азербайджанцы. Бакинская губ. Начало XX в.

http://www.ethnomuseum.ru/imgp/1547.jpg

0

16

http://www.baku.ru/city/parapet/images/_150685.jpg
Баку. Так раньше выглядели азербайджанки-бакинки
http://www.baku.ru/city/parapet/images/_83504.jpg
Крестьянин на осле / 1926г.
http://www.baku.ru/city/parapet/images/caucasus_baku_azerbarjan_turk_peasant_donkey_-192681879.jpg
Азербайджанские крестьяне / 1880г
http://www.baku.ru/city/parapet/images/_tartars_from_baku-188073339.jpg
Баку. Азербайджанцы на улице / 1901г.
http://www.baku.ru/city/parapet/images/_-1901_66657.jpg
http://www.baku.ru/city/parapet/images/azerb_mugsk_odegda66466.jpg

0

17

Баку.Едоки кябаба. / 1901
http://www.baku.ru/city/parapet/images/eatingkabab69643.jpg
Чайхана / 1910
http://www.baku.ru/city/parapet/images/tschajchana_-_alt58262.jpg
Азербайджанка. Шуша 1898 г.
http://s11.radikal.ru/i183/0912/9f/4315cf20a11d.jpg
Молодая азербайджанка из Шемахи. Азербайджан. Азербайджанцы. 1883 г.
http://kvkz.ru/uploads/posts/2008-05/1211745306_135-36.jpg

0

18

Азербайджанский национальный костюм

Аида Махмудова, которую вы видите на страницах журнала, не профессиональная модель, несмотря на бесспорную фотогеничность. И, как бы вы после просмотра журнала ни возражали, даже не первая красавица Азербайджана. Первой красавицей Азербайджана, ни на секунду не задумываясь, любой житель республики назовет родную тётю Аиды. Может быть, когда-нибудь нашим фотографам посчастливится сфотографировать для нашего журнала и её.

Хотя Аидин дед, известный в Азербайджане физик и академик, справедливо считает, что и вторая дочь не уступает, и остальные внучки, а все вместе красотой удались в его супругу, так рано ушедшую из жизни. В честь неё и назвали Аиду.

http://s019.radikal.ru/i616/1205/60/49de003aae1f.jpg

Но представлять азербайджанский национальный костюм мы попросили именно Аиду Махмудову, потому что она профессиональная художница, потому что она очень любит и скучает по родному Азербайджану, потому что вот уже восемь лет живет азербайджанская красавица в Лондоне, где, кстати, и учится на художницу в престижной арт-школе. Из Лондона родные наряды видятся по-другому. По нашей просьбе Аида нарядилась в национальный костюм. Кажется, первый раз в жизни.

Неугомонный Запад век за веком экспериментирует со своим гардеробом, перекраивая его с учетом веяний им же, Западом, придуманной моды. То приторочит оборки, то заузит юбки, то оденет всех в полосатое джерси, то, напротив, в клеенку диких расцветочек. Для каждого сезона - свои ценности, своя красота... Восток на всю эту суету смотрит по-отцовски снисходительно. Здесь критерии красоты на протяжении тысячелетий одни и те же. Никакие сиюминутные веяния моды этого глубокого убеждения поколебать не могут. Восток - территория вечных ценностей. Конечно, лукавый восточный человек не брезгует западным костюмом от кутюр. Хотя, в сущности, что такое современные пиджак и брюки, как не трансформация древних щальваров и халата?.. Восточный человек относится к новым веяниям моды лояльно, однако отлично знает, что рано или поздно Дольче с Габаной уйдут в небытие, Лагерфельд развеется прахом, имя Версаче забудется, а золотая парча, невесомые шелка, сверкающие рубины и серебро галунов по-прежнему будут ласкать взор и радовать сердце - и через триста лет, и через тысячу...

Простота кроя и богатство отделки - вот, собственно, и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа.

http://s019.radikal.ru/i623/1205/ec/93a43a682eda.jpg

Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер "гумаш", плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjeв агы).

Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях рубашки шили из мадаполама - баснословно дорогой тонкой белой ткани, сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на пуговицу у шеи.

Непременной деталью дамского туалета в Азербайджане, как и в любой другой мусульманской стране, были штаны либо шальвары (шаровары), стянутые на талии плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. В Баку, Шемахе и Нахичевани дамы также носили на улицу чахчур - штаны, собранные у щиколотки на манжет, к которому пришивались носочки из той же ткани. Чахчур надевали и для верховой езды.

Поверх штанов полагалось носить нижнюю юбку, поверх нижней - среднюю, промежуточную (ара туманы), поверх средней - одну или несколько верхних. Юбки, собранные у талии в пышные складки, шили вручную из 8-16 прямых полотен материала разного достоинства (шелка, бархата, парчи, сатина, тонкой шерсти). Верхние юбки носили широкие и длинные, чтобы они полностью закрывали и шаровары, и нижнюю, и среднюю юбки. Из-под богато украшенного вышивками, тесьмой, кружевами и монетами подола выглядывали лишь носки обуви. Зимой между средней и верхней юбкой для тепла надевали еще одну - стеганную йорган туман на вате.

Поверх нижней рубашки и многочисленных юбок азербайджанская женщина носила верхнюю рубашку простого кроя туникообразной формы с небольшим круглым вырезом либо разрезом на груди. Низ рубашки, как и подол верхней юбки, принято было обшивать галуном либо монетами, ворот и края рукавов украшали плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых или золотых ниток. Для молодых женщин верхние рубашки шили преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов. Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам.

http://s019.radikal.ru/i611/1205/8a/77938e6a0049.jpg

Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов. Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом. Вот как описывает женский наряд один из русских путешественников, посетивший Баку в начале XIX в.: "Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На этот архалыг надевается другой: у богатых - из парчовой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову". В общем, сто одежек.

Кстати, упомянутый архалыг - нечто среднее между пальто и халатом - был, пожалуй, самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане. Носили его как женщины, так и мужчины. Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме (полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди - меховая оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки или пуговицы (можно и то и другое - чем затейливее, тем лучше).

Помимо архалыга существовали стеганные лабада, эшмек, бахары... Передние полы этих видов одежды не должны были полностью закрывать грудь, рукава доходили только до локтя. Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани. Само собой, подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами. Гурду - зимнюю безрукавку - помимо прочего, оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька.

Только в самом конце XIX века, да и то лишь в крупных городах, в обиход начали входить пальто. Впрочем, в сельской местности в качестве верхней одежды многие до сих пор предпочитают большую теплую шаль.

http://s019.radikal.ru/i612/1205/5b/176600acff9e.jpg

Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются многочисленные ювелирные украшения - головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, украшения для кос... По сравнению со среднестатистической азербайджанкой Ланая, возлежащая под золотым дождем на полотнах художников Возрождения, выглядит нищенкой... Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток считалось престижно).

Украшения для одежды состояли из всевозможных затяжек, булавок, пуговиц, монеток, бубенчиков... Помимо этого, каждой замужней даме полагалось носить пояс, украшенный несколькими рядами золотых или серебряных монет (хотя пояс имел значение сугубо утилитарное, ему приписывались еще и свойства оберега). Необходимым набором для любой, даже не слишком обеспеченной женщины считались серьги, кольца, браслеты и бусы.

Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном парадном комплекте - кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для волос, броши, подвески... Всю эту красоту она будет носить вплоть до рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.

http://s019.radikal.ru/i600/1205/5f/8692f57bfc90.jpg

Лучшие свои украшения и наряды азербайджанки надевали... в баню. Дело в том, что баня для местных женщин была своего рода клубом. Здесь можно было спокойно собраться, отдохнуть от домашних дел, вдоволь наговориться и посплетничать. Кроме непременного медного кувшина и банного сундучка хамам сандыгы с маленьким замком (сундучки эти и кувшины, на заказ изготовленные медником, полагалось давать каждой девушке в приданое), в баню брали специально к этому случаю приготовленные сладости, вино, фрукты... В бане дамы старшего поколения выбирали невест для своих сыновей - благо все достоинства и недостатки девушек здесь были на виду. В бане женщины перемывали кости мужьям, обменивались друг с другом секретами красоты, смешивали хну для окраски волос, обсуждали, в какой лавке лучше покупать угольно-черную сурьму для ресниц и асфальтово-серую весме для бровей, и стоит ли вместо сурьмы и весме использовать мил - специальный косметический карандаш (мил существовал трех видов - для глаз, бровей и родинок - хал). Здесь же, в бане, мастерица узалан за весьма умеренную плату с помощью крученой нитки могла избавить девушку от излишней растительности на лице (этот примитивный способ депиляции, называемый здесь уз алдырмаг, на территории Азербайджана впервые начали применять чуть ли не тысячу лет назад). Говоря о косметике, гигиене и уходе за собой, нельзя не сказать о гиляби - особом сорте пластовой глины, богатой щелоком и употребляемой в качестве мыла. Гиляби бывает голубой, желтой и белой. Белая глина использовалась для мытья головы, а другие - для стирки одежды.

Пожалуй, баня была единственным местом, где азербайджанку можно было увидеть с непокрытой головой. Появляться на людях без головного убора, показать посторонним такую интимную вещь, как волосы, считалось верхом неприличия. Кое-где женщины накручивали на голову чалму или динге (сложное тюрбанообразное сооружение из шали, которое закрепляли, как и чалму, специальными крючками). Однако чаще всего голову просто покрывали шелковым платком, который в разных районах повязывали различными способами. Молодежь предпочитала платки ярче, пожилые - темнее. Под платком многие носили вышитый и украшенный золотыми бляхами чепец, называемый здесь гадын папахы. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковый платок, повязанный сверху, не соскальзывал.

В быту вместо чепца нередко надевали чутгу - такую специальную головную повязку из темного сатина, атласа или ситца. Чутгу шили в виде узкого чехла, открытого с обоих концов, и повязывали вокруг головы узкой ленточкой (одновременно прикрыв ею лоб). В чутгу собирали волосы или косички и закладывали их на спину -исключительно удобно во время домашних и полевых работ. Кое-где в сельской местности пожилые дамы носили такие повязки вплоть до 60-х годов XX века.

Впрочем, не важно, что у тебя на голове - чутга, чалма или платок. Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то лишь дома.

Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть лица просто прикрывали уголком головного платка... Мужское население Азербайджана к головным уборам относилось, пожалуй, более трепетно, чем женское. Шапка для мужчины была . чуть ли не материальным воплощением чести, и потерять ее считалось страшным позором. Но об азербайджанских мужчинах, конечно же, в следующий раз. Это не просто отдельная тема, это вообще особый разговор. А мы вернемся к Аиде.

Сентябрь. Аида уже опять в Лондоне. Опять почти родной и привычный английский. Джинсы, маечки, кофточки. Кто знает, придется ли ей еще когда-нибудь надевать гурду или архалыг, чутгу или динге. Ведь наша фотосессия в народном костюме - что-то вроде игры. А в жизни... В длинных рукавах, позвякивая золотыми монетами на поясе, не спустишься в лондонскую подземку - тьюб, не постоишь у мольберта. Кисти, краски, холсты требуют других нарядов. Но нам кажется, что в картинах Аиды теперь станет больше золота парчи, небесного цвета невесомых шелков, сверкающих рубинов и серебра галунов.

http://s019.radikal.ru/i637/1205/95/3cf212a501d3.jpg

Источник статьи

0

19

0

20

http://cs9643.userapi.com/u16521641/149486442/x_629d05f1.jpg
http://cs9961.userapi.com/u44541100/126154157/x_63b8a397.jpg
http://cs304514.userapi.com/u16521641/149486442/x_eeeb0d33.jpg
http://cs304514.userapi.com/u16521641/149486442/x_38f9e1aa.jpg
http://cs304514.userapi.com/u16521641/149486442/x_c5167d78.jpg
http://cs304514.userapi.com/u16521641/149486442/x_a24dc263.jpg
http://cs5505.userapi.com/u44541100/149486442/x_9c33263b.jpg

0


Вы здесь » Форум Азербайджанских жен AZ-love.com » Традиции и вера азербайджанцев » Азербайджанский национальный костюм